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東京今年的夏季氣溫持續飙升，形勢十分嚴峻，已經到了即使是坐在家裡什麼也不幹，但隻要不開空調或風扇就有中暑風險的地步。

雖說我們學校的教學樓和宿舍都有空調，但如此可怕的高溫還是影響到了部員們的食欲，使得參加中午活動的部員一再銳減。即使參加了，大家拟定的菜單也基本隻會考慮那些清爽宜人，不開火少開火的小菜。

這等做法無可厚非，但讓一群發育期的小孩天天中午隻給自己做素菜吃，怎麼看我都覺得這個營養不可能均衡。

出于對部員們的身體健康負責這方面的考慮，我在這個學期的“主廚輪值”活動上做的基本都是肉菜，而且還都是需要高溫烹調的類型。

比如說炸豬排咖喱飯。

這是個太大衆化的菜式，不過，對于一道菜來說，“大衆化”完全是個褒義詞。因為這說明它很符合大部分人的口味，作為一道菜來說是非常成功的。即使是在如此炎熱的天氣裡，也能引起大部分人的食欲。

我家開的飯館招牌菜之一就是炸豬排咖喱飯套餐，套餐包含本體、一碗味增湯和兩碟解膩用的小菜，很受附近的學生和上班族歡迎。去年附近學校的排球部成員在縣預選一敗塗地之後就來我家吃飯了，借以治療心碎這一頑疾。

我媽媽的炸豬排做得很好，并且她是會記住熟客喜歡的脆度來控制油炸程度的類型，屬于我每周都會定時發作一下的“鄉愁”裡的主要成分。

雖然這東西我自己也會做，并且水平還不賴，但即便是使用了一樣的材料，我也總覺得媽媽做出來的似乎會好吃一點。

不過說到咖喱的話，我就可以很有信心的說自己比母親做得更好了。因為她在做菜這方面隻是一直沿用着前人留下的食譜，自己是不會去主動研究的，而我嘛，自從來了料理研究會，就一直以咖喱作為自選課題進行着研究，會比對此興緻缺缺的母親做得更好也是理所當然的。

從原教旨主義的角度出發的話，在咖喱的發源地，這東西應該叫“瑪莎拉”才對，意思是“由各式香料混合而成的粉末”，講究的是由不同香料組合搭配帶來的豐富味覺體驗，而不隻是由超市貨架上售賣的現成咖喱粉、咖喱膏、咖喱塊等等淺薄之物構成。

通常來說，一種成建制的咖喱會由“幹香料”來決定風味核心，“濕香料”來增添味道層次，“承載這兩種香料的物質”來提供質地，剩下的輔料則是負責了“辣味、酸味、鮮味、甜味、上色”這些次要的部分。

理解這個主要構成公式之後，廚師就可以根據自己的想要的結果來往這個框架裡添加構成材料了。

比如說幹香料使用孜然、小茴香、芫荽子，濕香料使用南姜、青檸皮、香茅、大蒜，承載物質選擇椰漿，輔料使用鳥眼椒來提供辣味，棕榈糖來提供甜味，蝦醬來提供鮮味，這樣做出來的就是泰式綠咖喱。

同理，幹香料保持這三樣不變，濕香料選擇大蒜、洋蔥，承載物質選黃油面糊或奶油，輔料使用蘋果泥或胡蘿蔔泥來提供甜味，使用法式高湯或醬油、味淋來提供鮮味，這樣做出來的就是最基礎的日式咖喱，也叫橫須賀海軍咖喱，國内的咖喱基本就是在這個配方上做的加減法。

最近有好幾個部員都在抱怨痛經，我打算在這個配方裡加點姜黃和肉桂。這兩種香料在咖喱裡也算是很常用的，并且都有治療痛經的效果，我覺得應該是個不錯的選擇。

外面很多街邊小店做的炸豬排，炸制的功夫确實不錯，但豬排本身卻沒有什麼味道，不配醬汁就會顯得很寡淡。對此，有些店的解決方法是先炖後炸，我家的解決方案則是用鹽、黑胡椒和燒酒把肉腌一晚上，這樣肉會有個底味，也方便開店的人備菜，還能省一些燃料費。

不過我作為一個未成年人，想在東京的便利店裡買到燒酒還是太難了，因此腌肉的材料就用味淋來湊合一下吧。

正所謂廚子不偷五谷不收。這樣的腌肉法其實在一兩個小時後就已經能把肉腌得不錯了，我經常會在晚上的備菜時間結束前偷偷切一小塊餘量下來先炸了自己當夜宵吃，美其名曰試菜。

零食和炸豬排都是偷着吃更好吃，時常在窗邊被刷新出來的路過好友們跟我都深谙此道。

“喲。”

“又是你啊飯綱，怎麼今天佐久早也在，你又拉人家去吃甜的了？”

“差不多。”