嶽寶華糾結不過兩秒，便拿起勺子，送了一勺拆魚羹進嘴裡。

魚肉隻有鮮香，沒有絲毫腥味。鲫魚肉比鲢魚更加細嫩，細品之下，還有誘人的鮮甜。配菜絲切得如同頭發絲一般細，他依然能嘗出食材各自的脆、甜、香、滑，層次分明卻又相輔相成。這俘獲人心的醇香，這入口的順滑……

拆魚羹是寶華樓的招牌，他做了幾十年，每一步都經過細細打磨，在反複實踐中精益求精。丁勝強做拆魚羹的方式，嶽寶華可以肯定，短期或許有效，但長期來看，無疑是在砸寶華樓的招牌。

而他孫女的這碗拆魚羹就不一樣了。明明食材與他做的拆魚羹有很大差别，他又細細品了一勺，竟分辨不出是自己遵循傳統做的拆魚羹好，還是甯甯這道材料幾乎全變的拆魚羹好。

他旁邊的喬君賢勺子不停地往嘴裡送。嶽寶華記得，有一次自己剛好出去一會兒，這位少爺帶着幾位朋友來，是三徒弟樓家富給他做的拆魚羹，樓家富的手藝和丁勝強不相上下。這位少爺當場沒說什麼，回去後卻打了個電話給他，問他今天是不是不在寶華樓。他當時還覺得奇怪，這位少爺說，拆魚羹味道不對，香氣不正。

為此，他還特地和樓家富各做了一碗拆魚羹，仔細對比後，發現樓家富在火候上還是差了一點。如此挑剔的一張嘴，現在卻吃得正歡。

喬君賢吃了一口又一口，一碗拆魚羹很快見底。

他也覺得奇怪，留學的時候，他自己找食材做拆魚羹，做出來的又腥又難吃。在唐人街的粵菜館，他也吃過拆魚羹，明明那些菜館用的食材跟寶華樓幾乎一樣，可味道就是不對，不是湯的鮮味來自味精，就是魚肉有股土腥味，配菜也毫無層次感。

他每次回港都會去寶華樓吃這碗拆魚羹，即便寶華樓的廚子做出來的也有差異，唯有華叔做的那碗拆魚羹才是他記憶中的味道。但這位嶽小姐做的拆魚羹，食材都不一樣了，要不是親眼看見嶽甯親手做了這碗湯，他會以為這是嶽寶華做的。

“華叔，嶽小姐的這碗拆魚羹有寶華樓的味道。”喬君賢說。

“喬先生，等有機會一定要去粵城的福運樓，福運樓的拆魚羹用料特别考究，遵循古法，做得最是地道，我們國強做的拆魚羹深受顧客歡迎。”張麗芬趁機邀請喬君賢。

“媽，喬先生說的不是用料，是風味，您沒吃出來嗎？甯甯這道菜放在我們福運樓，您能說它不像福運樓的菜嗎？”羅國強打斷了他媽媽的話。

他剛才喝第一口就覺得這個拆魚羹很熟悉，寶華樓的味道，不就是福運樓的味道嗎？可他從小被教導，要怎麼選魚，要用什麼配菜，堅持用馬蹄粉勾芡，現在這一碗拆魚羹，連魚都換了，味道也有差異，偏偏他就覺得這應該是福運樓菜單上的一道菜品。

張麗芬微微張開嘴，嘴裡還留着魚香，味道似乎有差異，又好像沒那麼大的不同。

楊福根他們可不是客人，直接拿着大勺子自己動手了。嶽甯指着桌上的一個鹽碟和一個辣油碗說：“陳同志、福根叔，你們要是覺得淡了，鹽和辣，自己加。”

嶽寶華還在細想孫女是怎麼做到用不一樣的食材，燒出跟他一脈相承味道的，聽到孫女居然讓人在拆魚羹裡加辣，他擡頭看向孫女。作為一個粵菜大廚，他實在難以接受拆魚羹裡加辣椒油，可腦子裡又浮現出剛才孫女行雲流水般的刀工，以及嘴裡那還未散去的魚茸香氣。

他不是孩子的師傅，此刻他隻是個食客，他可以評判菜的好壞，卻不該評判别的廚子對自己菜品的理解。

嶽寶華強忍着自己的沖動，羅國強卻忍不住了：“最好别加辣椒油，會壞了這碗湯的風味。甯甯的這碗湯，不能添也不能減，剛剛好。”

羅國強一臉真誠，讓幾隻原本想要加調料的手停住了。

“沒事，按照自己的口味加。”嶽甯拿起辣椒油碟，舀了一勺放進楊福根的碗裡，“我爸跟我說，一方水土養一方人，如果一個人一直生活在一個地方，那麼他的口味就會很單一。咱們在西北長大，就喜歡吃鹹的，喜歡吃辣的。這碗拆魚羹對大多數吃慣重口味的人來說，就淡得沒滋味了，他們會覺得好吃嗎？沒什麼不能添不能減的，愛加就加，怎麼好吃怎麼來。”

她又把鹽罐放到陳主任面前：“陳同志您走的地方多，各地的菜肴都能接受。但北京的口味比粵城重，要是覺得太淡，加點鹽。”

陳主任喝了一口湯，最終撚了幾粒鹽放進碗裡，攪了攪。

嶽寶華看着那邊幾個人惬意地喝着加了辣又加了鹽的拆魚羹，陷入了沉默。

嶽甯的做法打破了羅國強的認知，羅國強問：“甯甯，加了辣的拆魚羹，還是粵菜嗎？”

“應該不能算是了吧？但是我爸說，就像一個人喝茶，剛開始喝茶，不管多好的茶，都是苦的。那麼剛開始不能說什麼好就給他喝什麼，而是應該從淡茶開始，讓他能喝進去。隻有喝進去了，次數多了，他慢慢學會品了，就知道好壞了。他在福運樓的時候，如果是外地客人，他會讓服務員問一句客人是哪兒的，然後在口味上略作調整。因為這個，他被羅爺爺罵過幾次，可他卻屢教不改。”

這些話确實是爸爸說的，想到這兒，嶽甯心頭又一陣煩悶。她上輩子的爸爸見外地遊客在社交平台吐槽他們酒樓的菜不好吃，氣急敗壞，用小号罵回去：“去吃你的回鍋肉、口水雞，生啃辣椒也可以。新鮮的不要吃，非要吃重口味的。”